Topic: balhoofdhoek

[member]

Afgelopen vrijdag lekker in de kuil gecrosst met mijn Husberg. Een kameraad was er ook met zijn Husaberg 450. Dit is een 2004 en mijn 400 is uit 2003. Behalve dat de motor sterker is stuurt deze motor makkelijker. Dit komt waarschijnlijk omdat de geometrie anders is, met name de balhoofdhoek, en ook de naloop is anders. Dit is natuurlijk gedaan door het balhoofd onder een andere hoek aan het frame te lassen. Nou was ik niet van plan om daar de slijptol in te zetten, maar is er geen andere manier? Ik wil eigenlijk niet te veel de motor op zijn kop gaan zetten door de vering aan te passen. Het veerkarakter veranderd daar dan ook door. Weet iemand of er geen excentrische balhoofdlagers bestaan?

Arjen

[member]

Je kunt wel de naloop veranderen met andere kroonplaten.
en
er zijn ook systemen waarmee je de balhoofdhoek aan kunt passen geloof ik (aan de route zeg maar) maar hoe dat nou werkt 

[member]

is dit niet iets wat je makelijk kan gebruiken

http://www.rekluse.com/E-axles.html

paul

[member]

is dit niet iets wat je makelijk kan gebruiken

http://www.rekluse.com/E-axles.html

paul

Kijk, dat is voor de handige doe het zelvert met draaibank natuurlijk makkelijk te maken!
Er zijn wel kroonplaten te koop met andere offset, en tevens is het mogelijk om van bepaalde types KTM de kroonplaten met andere offset te gebruiken, vindt het alleen een nogal prijzige oplossing zonder dat je het resultaat weet. En bovendien doe je dat niet zo 123 ff gauw langs de baan....

[member]

Wat vond je fijner aan die andere Husaberg Arjen?

Sneller sturen?
Stabiliteit?
Beide?

Hadden beide fietsen dezelfde banden in dezelfde breedte? Ik heb me laten vertellen dat een 120/90-18 achterband aanmerkelijk makkelijker instuurt dan een 140/80-18 bijvoorbeeld. Lijkt me dat het stuurgedrag van een fiets met de vering en banden best nog wel (binnen bepaalde grenzen natuurlijk) te beinvloeden is.

Denk dat geld uitgeven aan andere onderdelen altijd nog kan....

Toch?

[member]

De nieuwere fiets draait korter af en is toch stabiel door mul zand. Zelfs stabieler dan de mijne, moet wel zeggen dat mijn voorbandje niet fris meer is. Verder veert het iets mooier. De vork lijkt wel hetzelfde, maar de nieuwere heeft toch weer een iets ander binnenwerk. Geloof 2 geleidingsbussen ipv 3 of zo (of andersom weet dat niet precies). Mijn motor heeft een beetje "LC4" karakter. Wil dus een beetje de buitenkant van de bocht opzoeken en het voorwiel wil wel eens een beetje schuiven. Niet zo erg als mijn LC4, maar toch zou het fijn zijn als ie zijn koers wat beter hield. Ben erg tevreden met mijn motor hoor, maar ik kan als enthousiaste amateur (lees: wel ervaren, maar niet zo getalenteerde rijder) toch het verschil goed voelen.

[member]

Dus je zou bijna zeggen, steilere balhoofdhoek in combinatie met een langere naloop?

Ik heb trouwens verhalen gelezen over lui die hadden uit hun voorvork de middelste glijbus verwijderd om zodoende de vork wat soepeler te laten reageren op kleine oneffenheden (minder stictie?).

[member]

Ik heb ook weleens een verhaal gelezen op Noppenforum over wat meer flex in de vork wanneer je 1 glijbus minder hebt, maar dat kan idd net zo goed met de frictie te maken hebben.

[member]

Verhaal klopt idd.

De 48mm WP (4860 serie) hebben in de buitenpoot twee (smalle) glijbussen met een alu afstandsbus ertussen. Binnenpoot heeft gewoon 1 brede glijbus.

Die bekende modificatie is dat deze 2 glijbussen op elkaar gemonteerd worden en dan de alu afstandsbus.

Probleem is nl dat als de vorkpoot extreem buigt (stoppie, hard remmen) deze bij het inveren blijft iets kan "klemmen" (stickslip) op de derde (middelste) glijbus. De binnenpoot buigt nl verder door dan de veel stijvere buitenpoot.
Door die twee smalle glijbussen direct na elkaar te monteren heeft de vork a.h.w. weer gewoon twee glijpunten i.p.v. drie. zodat extreme buiging de vork soepeler zal blijven bewegen.

Ik dacht zelfs dat WP bij de laatste serie vorken weer overgestapt is op twee geleidingen maar dat kan ik mis hebben.

Zie ook deze topic, staat ook e.a. in over deze modificatie;

http://ktmtalk.com/index.php?showtopic=128125

[member]

Voordat je nu echt drastisch en duur gaat veranderen doe je er volgens mij verstandig aan om eerst te spelen met de volgende parameters:
- dikte van de olie in de vork
- grootte van de luchtkamer (veel belangrijker dan de meesten denken)
- stand van de knopjes Rebound / Compression
- Vorkpoten in de kroonplaten (ver)schuiven
  Dit is natuurlijk een klasieker, maar wordt nog steeds veel te weinig toe gepast!
  Ervaar eens wat 5 mm verschuiven voor een verschil kan maken.

Maar ja, ook hiermee kun je niet alles oplossen.
En dus moet je misschien toch wel een excentrische lagering aanschaffen.
Of probeer een tweede hands, maar totall loss, KTM EXC van na 2005 te scoren.
Die hebben kroonplaten met verstelbare vorksprong.
(Het zou KTM / WP weer 's niet zijn :-)

Succes,

Fr@venture

[member]

Ik ben wel van plan om voor het eerst in mijn leven eens aan de knopjes te gaan draaien. Er moet inderdaad wat mee te bereiken zijn, ook voor een amateur. Heb eens op een eerste type EXC520 gereden van een goede rijder waarvan de vering "gedaan" was en dat was al een openbaring. Ik woon vlak bij de "kuil" in IJmuiden en daar kan ik prima oefenen en experimenteren. Dat van die vork had ik wel eens ergens gelezen en ik kan mij voorstellen dat dit aan te passen is. Ik zal eens wat WP manuals downloaden hier of daar. Of gewoon uit elkaar slopen en proberen natuurlijk. Het is toch winter...

[member]

Zelf ben ik ook op het stadium aangekomen: lekker aan knopjes frunikken. Maar omdat ik in Alkmaar oefen en dit is een soort gelijke ondergrond als de kuil kan ik mijn bevindingen mooi aan je doorspelen of niet?
In elk geval gingn het bij mij veel beter nadat ik de vering op het aller hardst had gedraaid, zowel in de bochten als op de knippen. Bij mijn Wr doe ik dan de draaiknop bij het vaatje boven en bij het linksysteem beide rechtsom draaien. Maar wanneer je door het kruipdoorsluipdoor gaat zou je volgens mij de vering weer lekker zacht willen hebben. Gewoon omdat er veel boomwortels je makkelijk van je pad kunnen afbrengen.
En een goed scherpe voorband helpt heel veel in koers houden in het zand, zoveel ben ik zeker.
En het blijft een feit dat een enduro motor veel zachter staat afgeveerd dan een crosser waarmee je veel gemakkelijker door het zand rijdt.

[member]

Je zou de wielbasis wat kunnen verkorten door 1 of 2 schakels uit je ketting te halen?

Hij komt dan meer 'op zijn kop' te staan en stuurt sneller.

[member]

Ik dacht zelfs dat WP bij de laatste serie vorken weer overgestapt is op twee geleidingen maar dat kan ik mis hebben.

klopt o.a. voor de LC8: de 2006 heeft weer 2 glijlagers ipv 3 bij de 2003-2005 versies. en dat heeft idd te maken met het buig+dynamische-stick-slip verhaal.

Over naloop: Voor zover ik weet is het bij de KTM  kroonplaaten zo dat je de offset veranderd van de bovenste kroonplaat, maar niet van de onderste. Hierdoor komt dus de hele vork stijler/slapper te staan. omdat dit vermenigvuldigd wordt met de lengte van de vork, heeft dir veeel invloed op de naloop, veel meer dan die paar mm van die excentrische as.

grts

[member]

Je zou de wielbasis wat kunnen verkorten door 1 of 2 schakels uit je ketting te halen?

Hij komt dan meer 'op zijn kop' te staan en stuurt sneller.

Dit geldt beslist niet voor offroad motoren.
Hierbij loopt de achtervork schuin na achteren af.
Als je het voorwiel naar voren schuif gaat de motor eerder achterover hangen.
Door de kortere wielbasis gaat de motor wel makkelijker de bocht om.

Je kunt beter de achterveer wat opschroeven......
Hierdoor komt de motor wel stijler te staan (maar veert harder).
Dit is wel een effectieve oplossing, maar oneigenlijk gebruik van de vering.
Omgekeerd kan wel.
Je stelt de vering goed af, en daardoor komt de motor tevens wat stijler te staan.