Topic: Hoe merk ik dat mijn achterveer niet goed is?

[member]

De voorvering van mijn brommer is nu (denk ik toch) een heel eind zo goed als het maar kan. Der zitten progressieve veren in en de juiste olie, in terrein bevalt het me iig prima. De achterveer is een ander verhaal. Als je ergens een gat induikt springt ie keurig met twee wielen tegelijk de lucht in, maar af en toe gooit ie toch een beetje zijn kont op. Afstellen kan ik de veer/demper nauwelijks, alleen de veervoorspanning is instelbaar.

Nu is het zo dat ie aan de ene kant al vlug te hard is als ik de veer strakker zet, terwijl ie aan de andere kant te vlug doorslaat wanneer ik hem losser draai. dat zou een andere veer betekeken. Maar de demping is dan waarschijnlijk ook niet wat ie zijn moet...  Zucht

Iemand tips?
Bellen naar Technoflex heeft opgeleverd de prijs van een andere complete shock, á 400 euro onder een motor die het wss niet meer waard is. Hyperpro had geen spullen voor de DR
Tragter kon de veer wisselen voor iets van 75 eures, en de demper instellen voor nog eens 60 euro, maar dan moet ik wel weten wat eraan moet gebeuren.

[member]

Als ik jouw verhaal zo lees zit het mischien wel meer in (het gebrek aan) demping, dan in de veer. Om te ver inveren te voorkomen zet je je veer misschien wel strakker dan nodig is (te weinig ingaande demping?), met als gevolg dat wanneer je over een bult heen springt de achterkant van je fiets soms te ver omhoog gegooid wordt (te weinig uitgaande demping, te veel veervoorspanning). Wat is de statische invering incl. berijder bijvoorbeeld? Zou ongeveer 1/3 van de totale veerweg moeten zijn. Hoe is de achterkant op een serie rillen overdwars? Goede grip en volgt het terrein goed, of "doet maar wat" (zweverig zonder echt gas te kunnen geven of remmen).

Ik zou zeker een demperrevisie overwegen. Kost aanmerkelijk minder dan een vervangingsdemper, en levert als ik sommigen hoor soms best onverwacht goede resultaten op.

[member]

Kun je gelijk in hebben Max, maar ik heb tijdens de MS vorig jaar eens staan voelen aan b.v. de TTR van Steve. Die veerde het eerste stuk verschrikkelijk soepel, daarna werd ie stugger. Bij andere motoren ewas dat ook zo, maar dat was de eertse waarbij me dat opviel. Als ik mijn veer zo los zet, slaat ie dus weleens door, bij de Hart v Brabantrit was dat ook het geval als ik het voorwiel over een gat "tilde" door gas te geven en het achterwiel dus op de rand klapte.

Dan staat de negatieve veerweg dus idd ongeveer op 1/3 ingesteld.
En bij de rit zaterdag heb ik er een beetje op gelet, de achterkant springt weleens... En nu staan de oudere Suzi's niet echt bekend om hun geweldige standaardvering...  Zeker die achtershock niet...

[member]

M'n XR heb ik direct bij WP aan laten passen (slechts 1 ritje op Havens West origineel gereden). Het verschil met een originele XR is werkelijk dag en nacht voor nog geen 400 euro totaal (voor en achter).

[member]

http://www.shocktherapy.nl/

Heeft met de vering van mijn EXC mooie dingen gedaan. Ik kan niet zo goed rijden   en alle hulp is welkom, ook goede vering. Slechte vering kan je echt lelijk verrassen.

[member]

Kun je gelijk in hebben Max, maar ik heb tijdens de MS vorig jaar eens staan voelen aan b.v. de TTR van Steve. Die veerde het eerste stuk verschrikkelijk soepel, daarna werd ie stugger. Bij andere motoren ewas dat ook zo, maar dat was de eertse waarbij me dat opviel. Als ik mijn veer zo los zet, slaat ie dus weleens door, bij de Hart v Brabantrit was dat ook het geval als ik het voorwiel over een gat "tilde" door gas te geven en het achterwiel dus op de rand klapte.

Dan staat de negatieve veerweg dus idd ongeveer op 1/3 ingesteld.
En bij de rit zaterdag heb ik er een beetje op gelet, de achterkant springt weleens... En nu staan de oudere Suzi's niet echt bekend om hun geweldige standaardvering...  Zeker die achtershock niet...

Ik had de voorspanning toen op het minimum ingedraaid, omdat ik zo af en toe beenlengte te kort kwam. Nadeel was wel dat de motor een beetje teveel een dweil was en een beetje te langzaam de bocht om ging. Afgelopen zaterdag reed ik weer met de originele standaard voorspanning, dat bevalt een stuk beter. ik heb in de tussentijd maar meteen geleerd mnijn voietjes op de stepjes te houden
Bij mijn eerste motor, een XT350,  was bij de schokbreker de voorspanning onbeperkt te verstellen, en de ingaande demping in 5 standen. Ook toen heb ik wel eens een flinke schop onder mijn kont gekregen. Er was dan gewoon niet veel meer aan te doen dan langzamer te gaan rijden, zelfs met mijn beperkte snelheid (ik vond al dat ik vreselijk hard gingm, tot mijn maatje met de XR600 me op 1 wiel voorbij kwam zetten) zat ik aan de grens van de mogelijkheden van de schokbreker   

[member]

Misschien is dit  een oplossing,
http://cgi.ebay.de/TT600S-Ohlins-Federbein_W0QQitemZ8011105066QQcategoryZ49809QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

[member]

Die veerde het eerste stuk verschrikkelijk soepel, daarna werd ie stugger. Bij andere motoren ewas dat ook zo, maar dat was de eertse waarbij me dat opviel.

Dat is sowieso het geval als je progressieve vering hebt. En hebt jij dat op je DR?

[member]

Dat is sowieso het geval als je progressieve vering hebt. En hebt jij dat op je DR?

Goeie vraag, de oudere japanners stonden er weleens bekend om lineare veren te hebben, ipv progressief. Te voelen aan de originele veren zou dit best kunnen kloppen, en te merken aan het gemakkelijke doorslaan zou het welzeker moeten kloppen.
De voorvering is nu in ieder geval progressief, maar de achterkant betwijfel ik. Wel een soortje prolink (full floater bij suzuki) natuurlijk, maar das zowat standaard op de meeste allroads en enduro's (behalve de laatste generatie  exc's husa's ed)

En vergelijkingsmateriaal met goeie vering heb ik niet...ken niks anders als mijn DR met (waarschijnlijk) matige vering...

[member]

Wat bij een DR350 nog wel eens word gedaan is andere linkbones in combinatie met een zwaardere veer.
Standaard is deze veer 5,6Kg/mm en dan gaan ze naar 7,6Kg/mm en er worden andere linkbones gemonteerd, die twee hondebotten tussen je schokbreker en de rest van je achterbrug.
Dit "schijnt" een gruwelijke verbetering te zijn... ik weet het nog niet, ik heb alleen mijn schokbreker laten reviseren.
(net opgehaald, ligt nog in de auto  )

Kijk hier maar eens;
http://www.koubalink.com/dr650adapters.html

Groeten Jan Willem

[member]

ehhhhhhhh ik vond toevallig nog wat op Thumpertalk;

HANDLING PROBLEMS

Jarring => harsh ride in the handlebars on relatively small but sharp bumps
Decrease CD & RD so wheel comes up and goes down faster
Try a fork spring with a lower spring rate for a softer ride

Packing => harsh ride in handlebars on larger bumps
Increase CD in the forks to limit the compression
Decrease RD to help the wheel return more quickly
Try stiffer fork springs

Headshake => front wheel ocsillates side to side, especially in soft stuff
Move forks lower in triple clamps to increase rake and straight-line stability
Decrease RD in forks so wheel rolls over rather than ploughs into ground
Try stiffer front springs and softer rear spring to move center of gravity rearward

Oversteers => bike turns too quickly, goes inside the turn, front wheel knifes
Move forks lower in the triple clamps to increase rake, slow down turning
Decrease RD on both forks to slow down the turning
Install stiffer fork spring so wheel won’t sink in and bite too much

Understeers => bike turns too slowly, drifts wide -- front wheel pushes, washes out
Move forks higher in triple clamps to decrease rake and speed up turning
Increase RD on both forks to increase “cone effect” and speed up turning
Bleed air pressure in both forks to stop the front wheel from pushing
Try softer fork springs so wheel bites rather than pushes the ground

Kickup => rear wheel hops straight up, seat pops you in the butt
Increase RD to slow down wheel’s return after hitting a bump

Swapping => rear wheel hops side to side in hard to loamy whoops
Increase CD, and/or decrease RD to eliminate packing

Braking Hop => rear wheel hops excessively when braking for bumps or a corner
Decrease shock’s RD to help wheel follow the bumps more quickly

Acceleration Hop => rear wheel hops badly on rough ground during acceleration
Decrease RD to help wheel follow the bumps more quickly
If that doesn’t lessen the kickup, decrease the shock’s CD

Acceleration Spin => the rear wheel loses traction under heavy acceleration
Increase RD to improve rear wheel “squat”


Misschien heb je er wat aan, groeten Jan Willem

[member]

Ga er zeker eens op letten, zal van de week eens proberen (als ik tijd heb) om mijn "diagnose" te stellen

Thnx!

[member]

Voor als je nog niet genoeg te lezen hebt

http://home.wanadoo.nl/menk/_otr/suspension_nl.html

[member]

Mark,
Als je de demping niet kunt instellen is iedere aanpasing zinloos en zonde van je geld.
Probeer op de sloop eens een veer demper van een XR 600 ofzo te scoren waarvan je de demping wel kunt instellen.
Deze kun je waarschijnlijk wel modificeren met een andere gaffel om 'm op lengte te krijgen.
En met jou knutselvaardigheid moet dat zeker lukken.
Een progressieve veer is veel minder belangrijk dan de meesten denken.
Die demper, en dan vooral de instelbaarheid daarvan, daar gaat 't om!!!

[member]

Achter is het meestal het linksysteem dat de boel progressief maakt. Veel beter want dan is de demping ook gelijk progressief.
Voor gaat dat natuurlijk niet dus moet de veer zelf dat oplossen, alhoewel de luchtkamer ook een boel helpt. (die wordt kleiner bij inveren en de gecomprimeerde lucht geeft dan zeer progressief ook tegendruk)
WP maaakt sinds een paar jaar achterdempers waarvan de veer en de demping al progressief is (PDS systeem op KTM) zodat er geen link meer nodig is. Dat scheelt dan weeer lagers die vies worden en zo.